十三朝古都西安之旅

 2017-03-12 09:36:00
天數:5 天 時間:12 月 人均:3000 元 和誰:親子
作者去了這些地方:
西安
回民街
西安城牆
華清池
驪山
臨潼
藍田
秦始皇陵
乾陵
陝西曆史博物館
法門寺
阿房宮
大唐不夜城
合十舍利塔
扶風

發表於 2017-02-05 22:57

因為西安有座大雁塔,所以每每想到西安就與燦爛的陽光、沁人的花香、悅耳的鳥語相連。而這次西安之旅,除了遊曆自然和人文景觀之外,更多的是深切感受到中華漢唐曆史不能承受之輕。當唐景雲鍾敲響之時,日本元明天皇,仿唐都長安建平城京,奈良時代開始,彼時大唐以無以複製的開放姿態懷抱世界。千年的時光太過厚重,後人只能從殘存的磚土和壁畫中靜靜體會《大明宮詞》中所述的精美極致,還有秦漢大一統的華夏文明。


Day1: 聞晨鍾暮鼓、遊回民街

從蘇州到西安有直達的D車,大概經曆5-6小時動車後,我們抵達西安北站。

從西安北站到老城區的南大街約五十分鍾車程。我們從北門安遠門入西安古城,入住酒店就在古城內南門附近。Tips:現今西安城牆為明城牆,遊覽明城牆細節在day5詳述,另唐城牆現僅有南段遺址。

入住酒店、整裝完畢後已是近傍晚,步行至鍾樓,登鍾樓頂,便能俯瞰整個古城,遠眺東、西、南、北四條大街整齊排開,東、西、南北、四個城門威嚴守衛在各大街盡頭,遙想當年晨鍾鳴起,響徹西安城,好不氣派!


現在的鍾樓乃是明代洪武年間所建並於萬曆年間整體移建於此。曆史可追溯至唐代景龍觀鍾樓,唐睿宗為觀鑄景雲鍾,但萬曆年間鍾樓移建後景雲鍾卻無法敲響,只得另鑄它鍾。鍾樓與其西邊的鼓樓素有文武樓之稱,兩樓遙相呼應,鍾鼓之聲穿越近千年。

從鍾樓步行到鼓樓中間是商業街。有一間阿拉伯沙藝立體畫店非常有意思,據說是少見的阿拉伯國家傳統工藝,作家現場用彩色沙子裝入瓶子創作出各種各樣的立體畫。遙想古時阿拉伯人通過絲綢之路到大唐長安,領略著那時世界最繁華的城市。


鼓樓後面就是回民街。

回民街人多、小攤多。路口的老孫家肉夾饃排隊人非常多,我們直接到店內吃晚餐,肉夾饃外脆裏軟,味道不錯,羊肉泡饃卻不是很好吃。Tips:話說西安有上百家老孫家,端覆門那家老孫家的羊肉泡饃味道不錯,我們將在day2晚上去品嚐。回民街的薯塔讓貝貝嚴重失望,因為是冷的。

皮影戲應是當年唐高宗所愛。在回民街偶然欣賞了一段有關愛情的皮影戲,大致講的是一個年輕小夥扮成貨郎去未婚妻家院外,然後兩人之間發生的一段橋段。戲的秦腔有些重,又給表演了一段《大明宮詞》裏的皮影戲——“離家去國整整三年,為了夢想中金碧輝煌的長安,為了都市裏充滿了神奇的曆險,為了滿足一個男兒宏偉的心願。現在終於衣錦還鄉。又遇上這故人的春天。看這一江春水,看這滿溪桃花,看這如黛青山,都沒有絲毫改變……也不知我新婚一個月就別離的妻子是否依舊紅顏。……來的是誰家女子,生得滿面春光,美麗非凡?這位姑娘,請你停下美麗的腳步,你可知自己犯下什麼樣的錯誤?”——這段《大明宮詞》的戲中戲在電視劇中出現三次,層層遞進,將美輪美奐的愛情推向極致,最終卻是以悲劇結束,雖劇播已過了十七年,但現在想來依舊讓人不禁扼腕歎息。



Day2: 東線精華遊,華清池的歌與恨,秦始皇帝陵的奇與迷

古都的一磚一瓦皆有故事,所以三分看、六分聽、還有一分就是悟了。東線包括了驪山華清池和臨潼秦始皇兵馬俑兩大黃金景區,距市區大概四五十公裏,所以我們果斷選擇了攜程一日團,早晨七點半酒店接車,晚上六點半返回到了市區,全程無憂,還有導演講解。

華清池是一座位於驪山的皇家園林,有著3000年建宮史,周秦漢唐均在此修建離宮,至唐朝名為華清宮,因唐明皇與楊貴妃的愛情故事而聞名。驪山是從未爆發的死火山,溫泉終年恒溫43度,且呈弱堿性,為古代皇家禦用溫泉,所以遊華清宮,一定要泡溫泉。

西安出藍田玉,古時藍田玉有皇權的象征,相傳秦始皇的傳國玉璽即為藍田玉,而非新疆和田玉。藍田玉根據是否有溫泉水的滋潤而分活玉和死玉,溫泉中的礦物質浸潤到藍田玉中,使得玉有了保健功能,故為活玉,如墨玉富含鐵離子,適合年長女性,芙蓉玉則含有錳,因此具有美容功效。唐明皇送給楊貴妃的三件定情信物就包含了一對冰花芙蓉玉鐲子,還有就是海棠湯和晾發台。一對冰花芙蓉玉鐲子,既是定情信物,表達了唐明皇想要將楊玉環的一生銬住——與馬嵬坡貴妃最終香消玉殞照應,終究是愛情的悲劇,正如長恨歌所述“天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期”,但願貴妃東渡日本的傳說為真,方使得愛情能夠不輸於江山。如果是旺季還能欣賞“長恨歌”的實地表演,冬天則是淡季,場地都在維護中。

華清池邊上就是近代西安事變的兵諫亭,當時蔣介石居住的臥室外牆上如今還保留著密密麻麻的彈痕,成了那個動蕩年代最強的見證。


話說秦始皇不是暴君,而是偉大的暴君。

以他采用兵馬俑陪葬而不是活人殉葬而言,實則是人類一大進步;統一度量衡、統一文字,看著“秦始皇帝陵兵馬俑博物館”幾個小篆字體文字,雖未曾學習小篆,但亦可大致辨認,不禁感歎這位偉大的統治者其實離我們真的並不遙遠。秦始皇兵馬俑千人千面,相傳是畫師將真人一個一個畫下來,再由工匠精雕細刻而成,一個個似真人般穿過兩千多年的時光又見天日。只可惜由於氧化等原因,在出土48小時後彩繪都不在了,所以現在不再挖掘新的兵馬俑,待到我們技術可以保護這些陶人了再行挖掘。在一號展館裏,可以看到老楊打的那口井,老楊因此多記了兩個工分,也可以看到大火燒的痕跡,相傳很可能是西楚霸王項羽放的火。項羽帶著複仇之火放火燒了兵馬俑、也燒了鹹陽宮,而今人走過這片土地則是淡然地看曆史如雲卷雲舒,再無愛恨情愁。

因為要保護珍貴易碎的銅車馬,所以銅車馬展館燈光十分暗淡。據說是因為地面塌陷,所以才發現了這兩輛銅車馬,而發現時已是破碎不堪,經專家拚接才重現今日之狀,一輛是古代將軍銅車馬,一輛是後宮女眷的銅車馬。暗淡的燈光打在銅車馬之上,光怪陸離、似是而非。哪怕再濃重的曆史場景,也會隨著時間而黯淡。甚至於有些器物,如今已無人得知為何物、做何用。

秦始皇帝陵面積相當於現在兩個澳門行政區那麼大,而兵馬俑則僅僅是偌大陪葬坑的一部分,只占整個帝陵的萬分之三。古代帝王講究視死如生。《史記》中記載:始皇初即位,穿治酈山,及並天下,天下徒送詣七十餘萬人,穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之。令匠作機弩矢,有所穿近者輒射之。以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。以人魚膏為燭,度不滅者久之。秦始皇頭枕驪山腳登渭水平原。驪山北有金礦,南有藍田玉。正所謂“頭枕山腳踏川左手抓金右手攬玉”,絕對風水寶地。帝陵所在地也基本早已確認,封土堆的土汞含量也異常超標好多倍,更證實了這點,也使秦始皇陵與乾陵一同成為西安帝陵中沒有被盜的兩個墓穴。Tips:乾陵將在day4遊曆並詳述。

從兵馬俑出口處的商業街上,貝貝又發現了兵馬俑紀念幣,我們在路口的郵局買了幾張明信片,時光旅程,慢慢寄回來。Tips:西安的主要景點有紀念幣,由專門的自動售幣機出售,比較有特色。貝貝這次囊獲了西安鍾鼓樓、兵馬俑、大慈恩寺、陝西曆史博物館四個景點的紀念幣,法門寺也有紀念幣,可惜機器有些問題,沒有買到。



晚上回西安市內的大長安藝術劇院看了一場《唐劇十三朝》演出。

演出前先去了劇院不遠處的老孫家(就是端覆門的那家)吃羊肉泡饃。吃羊肉泡饃要自己用手捏,不要用機器切的現成的小丁,這樣才入味也有樂趣,配上地產的冰峰汽水,就著肉夾饃,十足的陝西味道。

《唐劇十三朝》以歌舞劇的形式演繹了自周朝至唐朝在西安建都的十三個皇朝的主要曆史場景——春秋戰國戰亂紛繁,秦統一中原定都鹹陽,才得以些許安寧,但隨即因秦暴政,重稅賦徭役,修築長城、阿房宮等勞民傷財,激發民怨,終於二世而終,其中孟薑女哭倒長城一段讓貝貝印象深刻,回來後還給大人們講了這個故事。劉邦入主鹹陽,繼承秦製,休養生息,文化得以發展。待到唐朝,華美絢麗的服飾將繁華強盛的帝國刻畫到極致,李隆基與楊玉環的愛情故事則以飛天雜技演繹地蕩氣回腸。


Day3:西安古城遊,陝曆博探寶,大雁塔的前世今生

遊一座古城,必須要去博物館,那裏可以知道這座城市的載荷。陝西曆史博物館與古城不遠,大雁塔則與陝曆博也相距很近,所以第三天我們就全部自由行。

陝西曆史博物館講訴人類從史前開始就居住在關中平原這片土地上生活,依山沿河而建的村落,人們挖壕溝以抵禦猛獸。到了周朝,則已經開始有大量複雜的器具用於煮食、飲酒等,而社會也出現了嚴格的等級區分,不同等級可以吃的食物也是不一樣,比如牛肉只有貴族才可食用。當時編鍾作為青銅禮器的一部分,在當時的社會生活中占有極其重要的地位,是祭祀和宴饗時必不可少的重要禮器。不過當時的編鍾只能發中國音律中的五音,稱為:宮、商、角(音:覺)徵(音:紙)、羽,也就是:do1 re 2 mi3 so5 la6 沒有fa4 和xi7這兩個半音,戰國時編鍾的音階就已七音俱全了。秦時的建築已相當發達,以榫卯結構修築房屋,同時出現了有花紋的秦磚,各戰國貨幣、文字也由秦統一了。很多文字雖然大體樣子與現在一致,但是講解員說現在也只有少數研究的專家才認識,而外行人斷不可望文生義。社會跑得太快,而有些文化卻正在淹沒,雖是必然,但是總不禁讓人唏噓。構造精巧的壺則應用連通器原理從底部注入水後不會漏,放置香熏的圓球設計也非常別致香料不會傾倒……還有就是確知了精美絕倫的唐三彩原來是陪葬品,其實今人看古人的物件,不是遺跡就是陵墓,考古工作者必須得要多少熱愛才能守得住這份寂寞啊。

我們在古絲綢之路的沙盤邊駐足良久,貝貝也饒有興趣地讓我一一給她講解地名和曆史背景。古絲綢之路自漢武帝派張騫出使西域後基本定向,至唐朝不斷向西延伸,經裏海到東羅馬帝國的君士坦丁堡,將彼時世界上兩個最強盛的帝國連接了起來。逾7000公裏的絲綢之路上,中國的絲綢、瓷器載著中國的印刷術、造紙術和渠水之術傳到西域和中西亞,而葡萄美酒、胡蘿卜、菠菜、黃瓜等則豐富了中國飲食。佛教等也隨著絲綢之路進入中國。陝曆博的一尊駱駝樂隊唐三彩活靈活現地刻畫了當時在浩瀚的大漠中,商隊用音樂打發時間的情景。


從陝曆博出來已是中午時分,沿路有一家大眾五星好評飯店叫絲路飯店,品大盤雞、手抓羊肉,回味舌尖上的絲綢之路,名副其實,尤其是羊肉很夠味。飯店門口的路就正對著大雁塔。

大雁塔位於大慈恩寺內。大慈恩寺是貞觀年間太子李治為追念母親文德皇後長孫氏而建。玄奘法師曾在此主持寺務,創立了漢傳佛教八大宗派之一的法相宗,為供養從印度請回的經像、舍利,主持修建了大雁塔。唐代學子考中進士後到大雁塔題名,故有“雁塔題名”一說,大雁塔也被納入世界文化遺產名錄內。

曾經刻下“望水”的大雁塔亭亭玉立在那裏,所以就成了世界上獨一無二的塔。當風輕拂而過,仿佛聽見塔角風鈴發出清脆悅耳的聲音,白居易等進士金榜題名的榮耀漸漸遠去,玄奘獨行13800餘裏到印度那爛陀寺取得真經,在大慈恩寺譯經講法的餘音依舊繞梁,而今登臨塔頂俯瞰東西南北過往的車輛,恍然間不知所從、不知所往。


大慈恩寺正門出來,就是氣勢恢宏的大唐不夜城景觀帶,核心中軸景觀大道是一條1500米橫貫南北的中央雕塑景觀步行街,期間包括唐代佛教大師、大詩人、書法家、科學家等一組組石雕,以及貞觀之治、開元盛世時萬國來朝的景象更是將整組文化景觀帶推向高潮。只是明顯感覺由於是新區的原因,此地人煙稀少、寒意漸濃,我們在銀座商場稍事休息後,便匆匆返回市區。


而此時西安古城區裏面元旦新年的味道正濃。我們在商場購置了新年禮物,迎接2017年的到來,瞬間遙想起了之前在麗江古城倒計時的情景,願隨君一起走遍天下之美景。


Day4:遙遠的西線遊,帝陵的無奈與法門寺的異度

西線離西安市區很遠,因此我們還是照著東線遊的方式報了一日西線(漢陽陵、乾陵、法門寺)跟團遊,只是由於路途遙遠,因此晚上回到西安古城時已大概是8、9點了。

西安以西就是鹹陽。秦帝國的都城在鹹陽,但秦始皇帝陵不在鹹陽而在臨潼,乾陵則是在鹹陽,漢陽陵也在。這座城市背負的曆史太於沉重,導遊說這一路過去大大小小的王公大臣墓數量之多,以至於很多都無暇顧及。

讀《兩漢兩羅馬》時,感覺漢時中華大地終於在飽受多年戰火洗禮後得以修養生息,並通過開創絲綢之路,將華夏文明傳播到西域、中東亞。漢景帝劉啟作為“文景之治”的繼承者,為其後漢武帝劉徹北征匈奴穩定邊關奠定了重要基礎。漢陽陵就是漢景帝劉啟和皇後王氏的合葬陵園,主陵都沒有開放,只能看到封土堆,以及很少部分的陪葬坑。也許隨著時間推移帝王對於陪葬俑的要求降低了。漢代陪葬坑的陶俑與秦時大不相同,漢陶俑只有真人三分之一高,據研究這些陶俑在剛完工時身著色彩豔麗的服飾、胳膊為木製,但由於千年風霜之後,衣服與木胳膊都腐朽了,只留下了身體。漢陽陵的南闕門遺址——闕為古代設置在宮殿、祠廟、陵園大門兩側,因左右分列,中間形成缺口,稱闕通缺,為大臣面君時自省之處,其中三出闕為皇帝專用。

2017年1月1日西安的天氣陽光普照,但是走到往永泰公主墓時卻有些寒意襲人。永泰公主墓是乾陵的陪葬陵,也是中國曆史是上唯一一個按照帝王陵級別建造的公主墓。永泰公主是唐中宗李顯的女兒,也是武則天的孫女。據史料記載,因其兄李重潤和其夫武延基非議武則天男寵張易之,遂三人被武則天所“杖殺”,年僅十七歲。中宗李顯複位後為彌補對女兒的深深愧疚之意,追封其為永泰公主,並在墓前設華表,號墓為陵。但是永泰公主死後的至盛卻是因生前的至哀而得,不禁讓後人感歎“生於帝王家,難享清貧樂”。永泰公主墓作為乾陵的陪葬陵,建國後由郭沫若主持挖掘,現在墓內全面向遊客開放。雖有盜墓痕跡,但是墓內還是留下了珍貴的唐三彩、墓道壁畫,壁畫上唐代美女體態豐腴、表情祥和,展現了唐時的宮廷貴族生活風貌。


“己之功過,留待後人評說”,提及無字碑就聯想到武則天傳奇的一生。皇宮之內、朝堂之上的爾虞我詐、勾心鬥角,與尋常大眾的簡單快樂相去甚遠,所以政治手腕超群的武則天成為了中國曆史不可複製的女王。如果總是按照約定俗成的規則來擺布自己的人生,那麼就是一輩輩地重複父母輩的生活,簡單快樂其實很簡單,但凡成就大業之人,總是不按常理出牌、忍常人所不能忍,所以一切都是自我選擇所決定,武則天所選擇的不是一般女人所選擇的相夫教子,而是不擇手段地登上權力巔峰,最終當她歸權與李唐之時,她也終無言以對了。

乾陵位於梁山,一改之前封土堆造陵方式,而以山為陵,也就是梁山就是乾陵,這也是乾陵目前尚未被盜過的重要原因。走在乾陵的司馬神道上,頓覺山麓林木蔥蘢,古柏參天,北面主峰蒼潤高峻,泔河環其東,漠水繞其西,兩座南峰似女乳狀,整個山形遠觀似少婦平躺一般,環境雅致肅穆,風水絕佳之地,因此成為了曆史上兩位皇帝的合葬之陵,但是確切地說武則天是以皇後身份與高宗李治合葬於此——因為神龍政變之後,武則天被迫將大唐江山歸還給李氏皇族,並宣布廢去帝號,終以唐高宗皇後的身份附葬於乾陵。

乾陵司馬神道兩旁現有華表1對,翼馬、鴕鳥各1對,石馬5對,翁仲像10對,石碑2道(東為無字碑,西為述聖記碑),王賓像61尊,石獅1對,再往裏就是“乾陵”的石刻碑。——石馬的身材矮小,是漢中矮馬,而非汗血寶馬。甕仲為秦時文武全才的名將,但是英年早逝,秦始皇以其像駐守陵前,後世帝王亦用之保佑萬壽無疆之陵地。乾陵的1對石獅具有一個獨一無二的特點,就是其他地方的石獅往往是雄獅腳踩繡球、雌獅腳邊有小獅子,而乾陵的1對石獅是一樣的,寓意不分雌雄。王賓像展現了在大唐盛世異域萬國來朝之景象,這些異國的王公大臣石像就在乾陵前護陵了一千多年,只是石像的頭都離奇失蹤了。

整個無字碑高大雄渾,雕刻精美,但不銘唐人一字,留下諸多待解之謎,一說因武則天臨終前遺言:“己之功過,留待後人評說”,但更為理性地說法應該是其兒子中宗李顯無言以評述自己的母親,故不銘一字。宋金之後在碑上題文評價武則天者甚多,其中1135年的《大金皇弟都統經略郎君行記》保存比較完整,這是用女真文字刻寫的,旁邊還有漢字譯文。女真文字現已絕跡,因此,碑上的文字成為研究女真文字和中國少數民族曆史文化不可多得的珍貴資料。

另一側的述聖記碑為武則天為高宗李治歌功頌德而立的紀念碑,碑文約5600餘字,武則天親自撰文,中宗李顯書丹,筆畫初刻填以金屑,現今個別字的金跡尚在。這布滿金字石碑的吸引力遠不及無字碑,遊客們只是在遊玩之餘順道過來看看。


如果沒有這次西線法門寺的行程,肯定不知道這所位於西安以西約100公裏的佛教寺院在曆史上曾經如此顯赫。作為唐代鼎盛時期的皇家寺院,法門寺曾經經曆過唐代帝王七次二送迎佛骨舍利的盛事,而隨著唐帝國的逐漸衰落,中國政治中心逐漸東移,法門寺也猶如絲綢之路上的很多重鎮那樣漸漸地淡出人們的視線。所以在未進入法門寺前,無法想象在這片蒼茫的土地上會有如此氣勢恢宏的建築群和曆史。

法門寺因塔建寺。在漢朝稱為阿育王寺,塔為阿育王塔。唐太宗年間更名為法門寺。古時因為真身寶塔下地宮內有佛祖釋迦牟尼的真身舍利之說,所以法門寺千百年來一直香火不斷。自1987年從地宮內出土的舍利被證實為佛祖真身舍利後,法門寺又一次被世界佛教界廣為關注,第27屆世界佛教徒聯誼大會就在法門寺佛文化景區召開。法門寺佛文化景區是上個世紀八十年代在原法門寺旁邊新建的大型建築群,真身舍利就供奉於景區的合十舍利塔內,而且只有在法定節假日以及初一、十五才對外開放。

在景區門口可乘坐電瓶車沿著佛光大道行駛,直達合十舍利塔下。佛光大道長1230米、寬108米,沿途包括佛光門、般若門、菩提門、圓融門四個門,十八羅漢,以及十尊菩薩,由此便從山門到了佛的國度——合十舍利塔。

合十舍利塔的一層是彌勒佛,二樓就是釋迦牟尼佛,地宮發現的佛祖真身舍利就供奉在二樓,適逢周六,有幸得見佛祖真身舍利。話說彌勒佛在現世並非佛而是彌勒菩薩(那日在西安市大慈恩寺內得見其真身菩薩),在來世彌勒佛則繼承釋迦牟尼佛成為未來佛,與古燃燈佛,共同構成豎三世佛。有豎三世,當然還有橫三世佛,中間是主管婆娑世界的釋迦牟尼佛、右邊是西方極樂世界的阿彌陀佛、左邊則是東方淨琉璃世界的藥師佛。

佛文化景區邊上是真身寶塔所在的原法門寺。據碑銘所述,唐代法門寺塔應為木塔四層、有高拱飛翹的重簷。明萬曆年間按照八棱十三級磚塔樣式重新修建了真身寶塔。此塔在1981年倒塌一半。現今真身寶塔為1988年根據明塔結構重新修建。塔或譯作浮屠,是佛教特有之建築,用於安置佛陀舍利、高僧靈骨或經卷。據《法苑珠林》載,在中國的供奉佛祖舍利塔曾有十九所之多,但隨著曆史上幾次大規模的滅佛行動,這些舍利塔幾乎已被破壞殆盡,唐武宗的“會昌法難”中,扶風法門寺以影骨舍利代之,靈骨舍利終逃過一劫。到了文革年代,據說法門寺主持用了自焚的方式保全了地宮的無恙、也保護了佛骨舍利。曆史上因為有了這些堅韌不拔的人物為之赴湯蹈火,才能使得法門寺的指骨舍利得以保全。

從至今約2500年前釋迦牟尼在菩提樹下頓悟人生的生老病死、講經弘法、圓寂坐化,到200年後古印度阿育王統一印度後,頓悟佛法、將八萬四千分佛祖舍利帶至世界各地,華夏之中有五,位於絲綢之路入關中要道之上的漢時稱阿育王寺的法門寺就是其中之一,到至今約1400年前唐代帝王七次迎接舍利之盛況,到至今約1200年前晚唐僖宗最後一次將舍利送回地宮並封口,再到1981年真身寶塔奇特地倒了半邊在重建寶塔時意外發現唐代地宮入口,再到1987年佛祖舍利出土,古老的傳說與曆史以現實的方式展現到了眼前,雖非佛教徒,但是此情此景,讓人不禁思索人活著的意義到底是什麼?武則天用盡各種手段奪得武周天下,也運用佛教眾生皆平等的思想,弘揚男女平等,為其最終稱帝奠定思想基礎。她之於佛教,是一種以佛教思想為統治工具,抑或是虔誠地篤信、自我救贖?諸多強盛的帝國最終走向衰亡卻都是如此相似。貞觀之治、開元盛世宛如朝氣勃發的青年,而到了唐懿宗、唐僖宗時期卻如病入膏肓之人,即便帝王舉全國之力恭迎舍利、供奉鎏金銀捧真身菩薩刻有“伏願聖壽萬春,聖枝萬葉,八荒來服,四海無波。”也無法抵擋曆史的洪波,唐王朝終在藩鎮內亂與農民起義中滅亡,唐僖宗也死於動亂之中,唐朝其後三個皇帝也都被藩鎮所殺。但唐僖宗供奉舍利的一整套唐代皇家禦用“吃茶”的茶具卻是得以在一千多年後重現天日,這一套茶具為茶碾子、茶羅子、銀火箸、銀壇子、結條籠子等,分別對應了烘焙、研磨、過篩、烹煮、飲用、貯藏等唐朝宮廷茶道的全過程,完全印證了陸羽寫的《茶經》中的有關內容,用實物講述了中國茶文化的源流和發展過程。該茶具現在法門寺的珍寶館內收藏。


Day5:西安城牆新年跑,漫步碑林和書院門

在西安老城區由長約13.74公裏的明城牆圍繞,較之唐都長安小了不少,從一幅在南城牆上的石刻地圖上來看,感覺只有長安的六分之一大。明城牆主要有四個門,南門永寧門、東門長樂門、北門安遠門、西門安定門,現在為了交通方便也另外開了幾個門。

從南門永寧門登城牆是比較經典的旅遊線路,騎自行車可以繞整個古城一圈。適逢西安舉行新年跨年跑,浩浩蕩蕩的跑步隊伍在城牆上跑,倒是免去其他城市封路的麻煩,只是霧霾有些重。沿永寧門往東,一路遊覽敵樓、魁星樓,遠眺城內城外之景,差異頗大。城內一側應是三學街,也稱書院門步行街,標誌性建築就是書院門,碑林博物館、關中書院等均在沿途。因此正好從南城牆東側下,便到了碑林博物館。


碑林博物館主要由孔廟和碑林石刻組成,碑林內有曆朝曆代諸多帝王、文豪、書法大家的真跡,也有記載宗教、文化發展的碑文。據說碑林內有王羲之的《蘭亭序》集字碑,是後人收集王羲之的字組合而成,屬王羲之的真跡,而原版《蘭亭序》據說是做了唐帝王的陪葬品,但是唐太宗李世民的昭陵已被盜且未曾聽說《蘭亭序》傳世的消息,因此保存在未曾被盜過的乾陵的可能性極大。

步行街沿途都是專賣字畫、碑帖、文房四寶的店,把關中書院的文化襯托地十分到位。關中書院是明、清兩代陝西的最高學府,也是全國四大著名書院之一,現在屬於西安文理學院,謝絕遊客參觀。

到達書院門,其實就離之前登的南門不遠,院門北側有一座寶塔,是寶慶寺塔,寺廟殿宇已毀於五代戰火,唯塔存。

Day5中午,在南門附近的魏家涼皮吃了陝西特色小吃涼皮,心滿意足地打了個易到踏上回家的征程。





文章來源:攜程旅遊